Вернувшись с Кубы в далеком уже декабре, в еще более далекой прошлой жизни, я не имел представления, о чем писать, как начать рассказ. С тех пор, рассказывая о поездке, да и в свете последних событий стало совершенно ясно, что я должен рассказать об этой удивительной стране.
Неоднократно меня спрашивали: «как, на Кубе можно брать машину в прокат?» — да, можно, об этом и погорим сегодня. Об этом и о том, куда можно на ней доехать в провинции Вилла Клара. А заодно посмотрите, что такое полвека экономических и визовых санкций.
Прокат машины на Кубе
Сразу скажу — закатайте немножечко губу в стремлении взять в прокат ретро-автомобиль, которыми так славится страна. Может быть где-нибудь в Гаванне, за вдвое больше вы это и сможете сделать, но точно не в отеле в 100 км от ближайшего города.
Собственно, в остальном никаких проблем с этим нет: да, на Кубе можно брать машину в прокат. Пункт проката оказался прямо на парковке перед гостиницей, сеть проката — как и все на Кубе — глобальная и государственная.
Цены… кусючие — при всей бедности в стране, они почти вдвое выше канадских: начинаются от CUC$55/сутки (Hyundai Atos с ручной коробкой), самый дешевый автомат с кондиционером обошелся в CUC$87 (~CAD$95 за Пежо 207) за 24 часа.
При этом на суточный рент приходится всего 250км пробега (за остальное нужно платить дополнительно), ограничение на пробег снимается только при подписании контракта на срок более 3-х дней.
Кроме того, нужно оставить еще почти $200 залог — к моему удивлению залог принимают в виде чека с копией кредитной карты под копирку. При возврате машины залог отдают немедленно после осмотра, но нужно напомнить. Как и в Канаде, вернуть нужно с таким же количеством топлива как и брали.
Не рассчитывайте, что человек в пункте проката будет говорить по-английски, по-французски, по-русски или на любых других экзотических языках кроме испанского. Тем ни менее, объясниться с ним можно — минимум испанского, который нужно знать — это числа, ну и «спасибо», конечно.
Ну и, наконец, чтобы убедиться в целесообразности проката машины — возьмите на следующий день какую-нибудь экскурсию, которая выйдет в те же CUC$ 80, только уже с человека, где вас промаринуют под тропическим солнцем согласно штатному расписанию и покажут только то, что захотят показать. Или возьмите такси в соседний город — с Cayo Santa Maria оно вам выйдет в CUC$ 75 — зато, правда, можно винтажное.
В общем, прочувствовав немного ситуацию, вы тут же побежите в пункт проката снова.
Кубинские дороги
Наш отель на острове Cayo Santa Maria, как и остальные 8 отелей на этом курорте, находился на острове, в 50 км от Большой земли — это заповедная территория и пускают сюда только по паспортам сотрудников отелей и постояльцев и только за мзду в CUC$ 2.
Соответственно, выезд из отеля на Большую землю — по 48-километровому мосту «El Pedraplen de caibarien».
Этот мост кубинцы на полном серьезе называют стройкой века, хотя он и строился всего 11 лет (с 1988 по 1999), ремонтные работы на нем не закончатся еще лет 100.
Буквально на каждом втором из 47-ми пролетов моста на одной из полос — дыра размером с наш Пежо и весь траффик по очереди объезжает ее по второй полосе.
Особенно здорово выходит ночью, когда единственная возможность не искупаться в теплом Атлантическом океане напрямую связана с добросовестностью кубинцев, оставивших на дороге предупреждающий знак.
Но дорога на Педроплене — это хорошая дорога — там есть асфальт, попадаются знаки и совсем-совсем нет поворотов и пешеходов. После моста же начинается полнейшая ад: самая настоящая эстакада соединяет дорогу с шоссе, но на эстакаде нет ни одного знака, зато есть сразу три левых поворота без указателей…
Налево пойдешь — смерть найдешь,
Налево пойдешь — коня потеряешь,
Налево пойдешь — счастье найдешь;
Поскольку жить хочется, а за коня залог оставлен, выбрали дорогу с самым лучшим асфальтом и отправились за счастьем. Зря… потому что самый лучший асфальт очень быстро и без предупреждения кончился.
Хотя может и не зря — вместе с асфальтом кончились и пешеходы с велосипедистами, которыми кишил, как оказалось на обратном пути, альтернативный маршрут (тот, где «смерть найдешь»). Кончилась и туристическая часть страны — здесь-то и начинается Куба.
Одним словом, будьте готовы к тому, что на Кубе вы не будете иметь ни малейшего представления о том, где вы, куда едите и с какой скорость вам здесь вообще следует ехать. Разве это само по себе не явлется залогом хорошего и незабываемого дорожного приключения?
Поскольку на карте здесь вообще не должно было быть дороги, пришлось освоить компас и кубинский GPS. GPS на Кубе непосредственно завязан на работу с людьми, знаете ли, поэтому в срочном порядке пришлось выучить испанский.
Люди, кстати, премилейшие — безошибочно показывают рукой в каком направлении уходит дорога.
Главное «божеупаси» на кубинских дорогах — это объезжать пешеходов, велосипедистов, собак, кур, коз, коней, крабов и еще клюющих тех, кто не успел убежать, стервятников. Не иначе как именно благодаря дорогам здесь очень большая популяция грифов-индеек.
Обычно здесь рекомендуют брать самую дорогую страховку при прокате (CUC$ 10 сверх обычной) и обязательно проверять запаску и все потертости и вмятины на машине. Есть еще и надбавка за возраст — CUC$ 5 для водителей младше 25 лет.
В общем, где-то там, почти нигде, посреди тропических джунглий мои любимые нашли место, до жути похожее на шевченковскую Украину: речка, березки, волы… уселись и сказали, что никуда не поедут — им уже хорошо.
San Juan de los Remedios
(Ремедио)
Считается, что Ремедио — второе или восьмое испанское поселение на всем острове, основанное в 1514 году и законсперированное с целью уклонения от уплаты налогов (отсюда и отсутствие уверенности в дате его основания). Сейчас в городе живет 46,482.
Старый центральная площадь — Plaza Mati — наполнен бездомными, которые набрасываются на любую подъезжающую на парковку машину с готовностью самозабвенно охранять.
Город не туристический, улицы довольно грязные вплоть до того, что по водостокам можно судить, чем живут ремедийцы.
Но нельзя сказать, что они не стараются.
Хотя, как и все жители Карибских островов, работе предпочитают…
…просто посидеть.
На одной из центральных улиц готовится к открытию парк аттракционов.
Лучшее средство передвижения по тесным улочкам Ремедио — велосипед.
Кубинцы уже немного поднаторели в том, чтобы рассекать на байках красиво, с достоинством.
Городское такси — это тоже не роскошь а велосипед.
Примерно такой вид открывается с его заднего сиденья:
Советские люди, говорите, в булочную на такси не ездят? Ну не знаю даже что ответить — заблуждение, как по мне.
Для хозяйственных нужд, конечно, велосипеда мало — нужен конь.
Ну а для души — много коней…
Машина «как у дедушки»:
Для культуры нужен дом. Кубинский дом культуры:
На стенах полуразваленного колониального здания обнаружились герои советских мультфильмов: это заяц Коська, например. Похоже, здесь раньше был детский сад.
А это — городская школа.
Дети — будущее Кубы, поэтому, как и в Доминикане, их охраняют решетки.
Кубинский пионер на свободе.
И пенсионер…
На выезде из города внимание привлекло белеющее на солнце кладбище.
Могилы накрыты плитами и приподняты над землей на добрый метр.
Здесь принято делать надгробные плиты в виде книг, даты рождения символично помечают звездой, а смерти — крестиком.
Провинциальный кубинский крематорий делает свое дело под откртым небом.
Camajuaní
(Камауани)
Воторой город, в 20 минутах от Ремедио, оказался совершенно ни капли не похож на первый. Камауани был основан в 1841 как деревня рабочих на строительстве нового порта Кайбарьен (Caibarien).
Вместо тесных улочек здесь широкие деревенские улицы.
И глубочайшие дождевые стоки, в которых живут рыбы.
Автобусная остановка: бордюр и сток можно использовать в качетве скамейки.
Город выжил в основном благодаря железнй дороге, по которой отсюда вывозили сахар с плантаций.
Пригородние трамваи — пожалуй, самое интересное, что здесь есть кроме самих кубинцев и их быта.
И еще детские площадки.
С качелями, сваренными из газовых баллонов.
Пионерки какие-то более оформившиеся.
Здесь уже они снимают фотографов а не наоборот.
Пенсионеры — тоже азартнее: центральный дом культуры в Камауани не пустует как в Ремедио:
Со стен закусочных напоминают о радостях жизни — курении, алкоголе и половых излишествах:
Везде написано, по какому номеру звонить чтобы пожаловаться и по какому за помощью. И, собственно, общественный телефон для этих нужд:
Caibarien
(Кайбарьен)
Спальный район того самого порта, который строили жители Камауани.
Коммунизм во всей неприкрытой красе.
Кайбарьенский CN-Tower.
Здесь, сразу за городом начинается тот самый 48-километровый мост на остров Cayo Santa Maria, где нет ничего кроме отелей и заповедника.
Cayo Santa Maria
Национальный парк
Мы снова на острове, а значит вход в национальный парк опять стоит как вагон сахара в кубинском магазине (см. ниже). Тропа через джунгли приводит на пустой пляж, который за отсутиствием других идиотов туристов переходит к нам в личное пользование.
На тропе повстречалась старая знакомая колибри — калипта Анны.
И новые знакомые — термиты.
Кубинские Деньги
Здесь в Ремедио я впервые по-настоящему столкнулся с кубинскими народными деньгами — очень вовремя, поскольку 22 октября 2013 года было объявлено о постепенном выводе из оборота свободно конвертируемого песо (CUC$).
Вот уже 19 лет на Кубе существует две валюты — свободно конвертируемый кубинский песо (CUC) и кубинский песо (CUP).
CUC$ 1 равен 1 доллару США, и CUC$ 1 примерно равен CUP$ 23—25
Первое — исключительно деньги туристов, которые те выменивают на свою валюту только по паспорту или в отеле по номеру комнаты, второе — исключительно деньги местного населения, в которых те получают зарплату и проводят все рассчеты.
Обычные кубинцы не могут прийти в обменку и поменять доллары или евро, на песо, поэтому первым же делом на Кубе нужно обзавестись этими самыми КУКами.
Так вот, пока вы в отеле — вы чувствуете себя примерно как… как везде: 5 долларов на то, 10 на это, пару баксов чаевых, полтыщи за набор экскурсий на семью…
Но выйдя в город вы вдруг обнаруживаете себя миллионером с десяткой в кармане. Кроме того, кубинцы не трудятся уточнять, в каких песо у них ценники, поэтому дав десятку за бутерброд ценой в 6 песо я был крайне удивлен получить на сдачу 9 песо, а потом еще 20 песо…
Хм… подумал я, получив гору денег сдачи на одну бумажку — а давайте-ка множить деньги и дальше.
При цене одного песо в 4 цента все вдруг становится каким-то… доступным, что ли: мороженое-как-в-детстве за 2 песо, мыло за 3, свеже выжатый сок за 1—2 песо, соль — 35 центаво за килограмм, сахар — 10¢ за полкило нерафинированого и 15¢ за рафинированный!
Остановите меня, если сможете. И, знаете что, кубинцы смогли.
Дело в том, что цены восхитительно низкие, но покупать-то, как бы, и нечего.
Когда речь заходит о каких-нибудь излишествах — валюта незаметно переключается в КУКи, а закусочные едва ли могу похвастать ассортиментом сверх горячих бутербродов с сушками.
Хорошо, конечно, если вы ищете молоток, бидон, водопроводный кран, б/у гвоздь, веревку или лейку — ну не знаю, для прохождения квеста, например. Потому что обычный кубинский магазин выглядит так:
А так — магазин одежды…
А так — круглосуточный ларек.
Кубинцам запрещено не только пользоваться валютой (КУКи на сдачу хранятся в сейфе под роспись), но и экспортными товарами — например, сигары: на экспорт одни, для своих — другие. И все под страхом уголовного наказания, ни больше ни меньше.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.