Остров Малкольм (Malcolm Island) — небольшой островок на севере острова Ванкувер, куда необходимо добираться двумя паромами и проехать чуть больше 400км. О его существовании я, наверное, никогда бы не узнал, если бы жена не наколядовала в социальных сетях.
Я много раз был на самом острове Ванкувер — можно сказать, неплохо исследовал его южную часть — Викторию, Тофино, прошел West Coast Trail от Бэмфилда до Порт-Ренфрю. Но никогда не был в северной его части, тем более нанебольших, полудиких островках, которые рассыпались архипелагом вдоль западного побережья Канады, куда почти невозможно подъехать со стороны суши (но мы все равно будем стараться).
Места здесь удивительные, и хоть это не так и далеко от Ванкувера — всего 400км — здесь переносишься в какой-то совершенно иной мир.
Этот мир живет своей неспешной жизнью, рефлексируя на океан, и на наш мир оттуда, со стороны.
Так, например, единственный магазин и ресторан в относительно крупном городке по пути в воскресенье открыт до 4-х часов, но приехав туда в 2:50, оказалась что их кухня уже закрылась.
Например, Кэмпбелл-Ривер, также известный как «Всемирная столица лосося». Этот городок вы могли видеть в таких фильмах как «7 лет в Тибете», «Пункт назначения — 2», «Планета обезьян: Революция», «Сумерки. Новолуние». Одним словом, город сиквелов.
Мне же он запомнился как город где можно пить из пожарного гидранта. Да, это — питьевой фонтанчик.
Сюда можно выбрать маршрут из Нанаймо на свой вкус — по быстрому шоссе или по более медленной дороге, но с душой — вдоль моря, где небольшие прибрежные городки так сильно напоминают орегонское побережье.
Дальше дорога уходит в густой лес, который не кончается до самого северного побережья острова. Зато кончается сотовая связь, заправки, рестораны — только дорога и лес.
На северном берегу есть пара-тройка небольших поселений включая Порт-Харди, откуда уходя паромы совсем далеко на север на индейский остров Хайда-Гвайда и в Порт-Руперт. И сонный городок Порт-МакНил, паром поменьше ходит на остров Малкольм (Malcolm Island) и небольшой индейский остров Корморант (Cormorant Island), больше известный по названию города на нем — Alert Bay (о нем расскажу отдельно).
Туда-то нам и надо.
Port McNeil
В ожидании парома открыл карту (связь в Порт МакНиле снова появилась) и быстро глянул что есть посмотреть в округе.
Прямо возле порта на берегу стоит «паровой осёл» (steam donkey) — такие лебедки с паровым двигателем активно использовали в дерево добыче, а инженеров, которые ими управляли, называли «ослиными избивателями» (donkey puncher).
У некоторых домов висят красные платья — это не экономия на сушке белья, а такой трендовый проект сейчас по всей Канаде, призванный обратить внимание общественности на проблему индейских женщин, которые исчезают или становятся жертвами убийств и насилия. Соответственно, вывешивание платья стало признаком пассивной поддержки.
А еще оказалось, что здесь совсем неподалеку есть самый большой в мире… кап. Не знаете что такое «кап»? Не могу вас винить, я тоже. Это то, что по-английски известно как «burl». Все равно нет?
В общем, это такой мозоль или скорее опухоль на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины — наверняка сто раз видели, но не знали как называется.
Действительно, большая такая опухоль.
Это первое деревянное изделие которое не влезло в мой багажник (время от времени приходится возить то мебель, то стройматериалы).
Тут и паром подоспел. Новое судно Островная Аврора (Island Aurora) ходит на два острова по очереди: то на Малкольм, то на Алерт-Бэй, поэтому в нужном направлении паромное сообщение обычно каждые два часа, или 6 раз в день.
На эти паромы нет такого ажиотажа как на паромы с Ванкувера, поэтому и резервации здесь не принимаются.
На борту сотрудница парома сказала что давеча видели китов, а на недели — дельфинов, а вернее морских свиней (porpoise). Отличие главным образом в том, что последние — скорее родственники китов.
А лучшие виды на Порт-МакНил, в общем-то, открываются именно с воды.
Всего 20 минут — и с острова побольше мы переезжаем на остров поменьше.
Sointula
Остров Малькольм — самый большой в Канаде седиментарный остров (то есть, состоящий из осадочных пород).
На карте он похож на … кота. Даже глаза и нос имеются.
Единственный город на острове с населением 576 человек (82% населения всего острова) — Соинчула (Sointula). Ну как город, скорее поселок или даже село.
Честно говоря, изначально я планировал на это время поездку на восточное побережье Канады — даже забукал уже все остановки и машину в Ньюфаундленде, но атлантические провинции оказались закрыты из-за пандемии.
Мне кажется, только в Соинчуле я окончательно реабилитировался от разочарования в том, что все пришлось отменять: желанное ощущение открыточной северной приморской деревушки определенно получено.
Это поселение было основано в 1901 году группой финских коммунистов и его название в переводе с финского Соинчула означает «Место гармонии».
Целью поселенцев было построение идеального социалистического общества.
Как видите, социализм снова не получился — капитализм и энтропия как всегда победили.
Первое что замечаешь сойдя с парома на берег — это что люди в Соинчуле совсем другие. Знаете как в Канаде, да и в Штатах тоже все здороваются и улыбаются при встрече? Так вот здесь они не просто здороваются а активно машут руками в знак приветствия — кажется что если бы не пандемия то и вовсе бежали бы обниматься.
Здесь есть пожарная часть, но в ней хранится бухлишко из сельского магазина по соседству. Я бы понял еще если бы пироги или сушеные грибы — море синее тушить.
Здесь есть знаки с указанием направления к полицейскому участку, но нет… самого полицейского участка.
Асфальтированных дорог на острове — меньше 2-х километров (все они — в Соинчуле), при его примерных размерах 24км × 3км (в самом узком месте, на шее «кота»), что, в прочем, не помешало кому-то приехать сюда на Порше.
Типичная дорога на острове. Мне такие по вкусу — приезжая сюда можно сразу стравить давление в шинах и не подкачиваться до самого отъезда.
Правда, другие пассажиры в очереди на паром были очень обеспокоены думая что я поломался (мой компрессор подключается напрямую к аккумулятору) — они здесь такого не видели.
Проехать весь остров можно поперек — от одной дальней стороны к другой.
На западной стороне есть маяк — Lighthouse Pulteney Point
Флаги приспущены в связи с недавним обнаружением большого захоронения детей столетней давности на территории индейской школы-интерната.
А так в основном, конечно, все удовольствие от острова Малкольма получаешь не от того, что тут есть, а от того, чего тут нет — людей.
Один из моих первых восхищенных инстаграм-постов (подписывайтесь на новый канал) был о том, как мы целый день шли по пляжу и не встретили буквально ни одного человека.
Что ж, в следующий вечер мы пошли в другую сторону — и снова никого.
И это ни разу не преувеличение.
Возможно, здешние пляжи и не самые удивительные с точки зрения бичкомбинга, зато то что нужно для рефлексии.
Пляжи очень чистые. Пожалуй, даже чересчур. По сравнению с ними Национальные парки в Вашингтоне — просто свалка.
Попалось совсем немного ржавого оборудования, причем все из местных артефактов.
Да всевозможные водоросли.
Эти я знаю — ламинарии (kelp).
А эти вот — вообще без понятия, что оно такое, но очень похоже на коралловые грибы.
Вот, трупик морского ежа нашелся.
Новый лес растет прямо из прибитых к берегу корягах.
Пляжи Малкольма не были бы такими впечатляющими, если бы не горы над горизонтом — с какой стороны острова не посмотри.
На юге — снежные пики острова Ванкувер.
На севере — сотни и сотни километров Берегового хребта (Coast mountains).
Сюда на тихий пляж Bere Point любят приплывать касатки — чесаться о гальку.
И хотя это и было лучшее время их увидеть — по утрам с апреля по июнь, но нам, увы, так и не повезло.
Прикорм вроде плавает, а касаток — нет.
Может быть, отчасти потому что было необходимо сюда ехать 3км и мы не могли это делать каждый день. Но зато прямо на Bere Point есть кемпинг где можно встать в следующий раз бессрочно — и стоять аж пока не повезет.
Кстати, на острове совсем нет медведей — многие высказывали обеспокоенность кемпингом из-за мишек — ну так вот, что вас теперь останавливает? Вперед!
С другой стороны, если вам совсем без риска тоже не интересно, то берите каяк или доску — и плавайте с китами-убийцами.
В любом случае, этот пляж просто шикарный и без касаток.
Прогуливаясь по утреннему и наблюдая за совершенно сюрреалистичным поведением тумана, у нас возникла теория — что если тот факт, что на Малкольме никогда не жили индейцы (а только приплывали сюда с соседнего острова охотиться и собирать моллюсков), вызван тем что на острове живет какой-то, скажем так, не очень хороший дух.
Эта теория подкрепляется парой трагических историй связанных с наркотиками. Иными словами, что если приход здесь наводит на не самые лучшие мысли?
Наверняка, это не было проблемой для «чистых» финнов, строящих здесь социализм. Но вот индейские шаманы вполне могли почувствовать неладное.
Всего лишь теория, но мой вам совет — не пользуйтесь наркотиками. Особенно на этом острове.
Одно могу сказать точно — такие туманы я видел только на индейских картинах.
Вообще что касается погоды, то прогноз по острову больше чем на день всегда оказывался бесполезен: по дороге сюда мы уже настроились на неделю дождей, которых по факту не было вообще, кроме как одной ночью покапало немного. Зато пока Ванкувер задыхался в первой в этом году жаре, здесь были комфортные 18–21°C.
Я даже больше скажу — когда просто солнечно, здесь не так здорово — этому берегу, этому лесу просто необходимы тяжелые тучи или облака.
И если с касатками как и с погодой это, все-таки, лотерея, то прочей живностью вы буквально будете окружены где бы вы не остановились на острове.
Во-первых, вóроны — всегда нужно быть начеку потому как они только и ждут пока вы отойдете, чтобы открыть, достать, распечатать то что вы оставили без присмотра. Даже если оно не съедобное, а просто интересное.
Белоголовых орланов тоже много, но эти чуть поскромнее — зашуганные воронами. Часто можно слышать их споры.
А самые прикольные ребята на пляже — это, конечно же, норки.
Они старательно изображают свое безразличие и запредельную занятость охотой на угрей и моллюсков.
Но все же не могут скрыть своего интереса.
Как и касатки, норки тоже любят почесаться здесь на пляже.
И, если вы вдруг забыли, при всем при этом — никого вокруг.
Большое спасибо приютившим нас хозяевам — Светлана и Кен удивительно интересные люди, с огромным опытом за плечами. Если будете там, разговорите их обязательно.
Один только экспресс-курс по управлению дровяной печью дорогого стоит.
Подписывайтесь в группу Светланы на Фейсбуке «За 101 километром», ну и на мою страницу заодно.
А что гельштат по касаткам не закрыт я даже рад — будет повод сюда вернуться.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.