Если бы еще в прошлом году вы спросили меня, где в США я больше всего хотел бы побывать, то я ответил бы что если речь идет о штате, то наверное это Аляска, а если о городе, то это безусловно был бы Детройт.
Почему именно Детройт, а не, скажем, Нью-Йорк, или Вашингтон, или Сан-Франциско, или Лос-Анджелес? А всё очень просто — все остальные мегаполисы как бы манифестируют победу человека над природой и победу социума над индивидуальностью, а вот в Детройте все не так однозначно… наверное. Я его представлял себе как современный умирающий город-призрак, как Припять без зоны отчуждения, как опустевший военный городок после холодной войны. В добавок ко всему Детройт окружен дурной славой касательно уровня преступности. Но в то же время я был наслышан о том, что город быстро восстанавливается и возможно пройдет совсем немного времени прежде чем он утратит свою уникальность и станет… заурядным городом США.
Сегодня будет еще один длинный пост о том, как Детройт докатился до такой жизни, как у него обстоят дела сегодня и стоит ли он того, чтобы приезжать сюда.
В первой половине XX века Детройт стал олицетворением индустриализации США — 4-й город Америки по населению и первый по значимости для автомобилестроения страны.
Еще в XIX веке он стал маяком свободы для бежавших из рабства чернокожих (об этом позже). В начале XX века южные штаты постиг хлопковый кризис, а безработные приравнивались к бездомным по расовому признаку и подлежали депортации; в то же время из-за Первой Мировой войны поток иммигрантов из Европы резко сократился — все это создало условия для отмены расовых ограничений и массового переселения чернокожего населения с юга на индустриализированный север, где имелась большая потребность в рабочей силе.
После технологической революции Генри Форда на многочисленных автомобильных заводах города открывались сотни тысяч рабочих мест с минимальными требованиями к квалификации и лишь с необходимостью иметь способность к монотонному труду.
В первые 30 лет XX века население Детройта выросло в 6 раз — до полутора миллиона человек. При этом афроамериканское население едва ли превышало 10%.
Вторая Мировая война показала что расовая сегрегация никуда не делась, по крайней мере в армии и сложилась такая ситуация, что белые уходили на фронт, а чернокожие занимали их места на заводах. Новая волна миграции с юга оказалась даже больше первой — всего около 6 млн афроамериканцев переехало в северные штаты и к концу 60-х они составляли уже четверть населения Детройта.
В это время в городе начались обратные процессы и по мере увеличения концентрации чернокожего те, кто не желал такого соседства, продавали свое жилье и уезжали из города — в основном расселяясь по его пригородам. Этому также способствовала политика государства, которая способствовала каждому гражданину стать владельцем небольшого участка земли — считалось что так меньше вероятность что он станет коммунистом. Чем больше склонялись чаши весов расового соотношения, тем сильнее менялась и бытовая культура и тем больше проявлялась и межрасовая конфронтация, отчего отток белого населения, проходил более активно. Получился замкнутый цикл, система которая сама себя подпитывала.
Границей между районами где селились белые в пригородах и чернокожие в центре стала знаменитая улица Eight Mile Rd. — та самая, прославленная Эминемом «8-я Миля». Сам рэпер, к слову, тоже родом из Детройта.
Кульминации это противостояние достигло к 1967 году, когда на почве задержания нескольких чернокожих посетителей бара, нелегально торговавшего спиртным, начались беспорядки, известные как «Волнения на 12-ой улице» — один из самых жестоких бунтов в истории США.
Столкновение с полицией переросло в грабежи, погромы и поджоги, которые продолжались 5 дней. Подавить бунт удалось лишь введя в город войска Национальной Гвардии в составе 8,000 солдат с бронетехникой.
В ходе этих рейдов погибло около 43 человек, 467 получили ранения и было повреждено более 2,000 зданий.
Последствия этих событий были разрушительными для Детройта и привёли к еще большему переселению жителей из города — прежде всего, конечно же тех, кто не хотел оказаться поблизости если такое повторится.
Всего через 6 лет — в 1973 году — случился еще и нефтяной кризис, с которым пришли сокращения рабочих мест и отток среднего класса получил уже лавинообразный характер. По большей части оставались лишь те, кому было совсем некуда и не за что переезжать. Из-за бедности и безработицы в городе процветала преступность.
К 1994 году из всего оставшегося в Детройте населения, афроамериканцы составляли 90%
Сейчас население Детройта — почти в 3 раза меньше чем было в 50-х, сократившись с 1.85 млн человек до 630 тыс. в 2023 году, причем каждый третий из оставшихся живет за чертой бедности.
Дном для Детройта оказался 2013 год — город объявил о банкротстве с задолженностью более $18 млрд. Занятно что всего за 5 лет до этого мэра Детройта приговорили к 28 годам тюрьмы за коррупцию.
Когда одного кандидата в мэры Детройта спросили почему в городе стало сокращаться количество убийств, тот ответил: «просто больше стало некого убивать».
Заброшенные фабрики, склады, магазины, небоскребы, и даже целые кварталы превратили Детройт в город-призрак, а некоторые районы города стали выглядеть, ни дать ни взять, как постапокалиптические пустоши.
И все-таки, несмотря на то, что и последующее десятилетие тоже было не сладким — здесь вам и пандемия и движение BLM, похоже местное самоуправление все-таки нащупало точку, от которой можно оттолкнуться и сегодня Детройт отстраивается заново, причем такими семимильными шагами, что возможно пройдет совсем немного времени прежде чем от города-призрака не останется и следа.
Corktown
Сегодня с высоты птичьего полёта Детройт может показаться вполне себе приличным, очень зелёным городом.
Но при ближайшем рассмотрении все эти зеленые лужайки и газоны оказываются пустыми участками где раньше стояли дома.
В 80-х здесь среди подростков появилась новая забава — поджигать заброшенные дома в канун Хэллоуина. Это прозвали Дьявольской ночью (Devil’s Night). Своего пика явление достигло в 1984 году, когда подожгли более чем 800 домов. Находились и те, кто под шумок в дьявольскую ночь поджигал свой собственный дом, чтобы получить страховые выплаты и хоть как-то монетизировать своё обесценившееся жилье.
В 1986 году перед Хэлоуином в Детройте даже ввели комендантский час для несовершеннолетних.
Так мало-помалу во многих кварталах осталось стоять всего один-два дома.
А несколько улиц остались совсем пустыми.
Может показаться что это даже здорово — огромный двор, соседи далеко, но на самом деле размер участка никто не менял.
А соседство соседству тоже рознь.
Не говоря уже о том, кто может заселиться в брошенный дом.
Но не все дома в этом районе брошенные: если в почтовом ящике груды почты значит дом оставлен не так давно или периодически посещается.
Проще всего определить по дверям и окнам — в брошенных домах они заколочены или опечатаны.
В жилых домах по большей части стекла целы.
Иногда даже бывает что одна половина дома заброшена, а вторая — нет.
Но есть и много таких домов, где фиг разберешь, живет там кто или нет. Одно только могу сказать — почти везде хозяева были дома в пятницу, в разгар рабочего дня…
Еще в большинстве жилых домов есть как минимум один питбуль.
Именно с этих улиц Корктауна (между Rosa Park (12-я), Trumbull, Grand River и Michigan Ave) распространилась волна грабежей, вандализма и насилия в том далеком 1967 году.
В самом сердце этой зоны — одна из двух мощеных улиц во всем городе — Perry St. (вторая, собственно, на Mishigan Ave.), не ремонтировалась с тех самых событий.
Брошены магазины.
Бухло и лотерея.
Кстати, детройцы все время покупают лотерейные билеты — в любом магазине куда бы я не заходил, обязательно кто-нибудь передо мной покупал и бурно обсуждал лотерею. Напоминает 90-е в совке.
Здесь находился выход из Матрицы.
Заброшенные церкви.
Заброшенные автомастерские.
Ассоциаций с постапокалиптическими пустошами из Фолаута так много, что я не удержался и запустил в наушниках саундтрек из игры пока бродил по пустым кварталам.
Пустеющие здания, ржавые изгороди, поросшие травой и кустами тротуары и автостоянки, скругленные углы архитектуры характерной для стиля ар-деко 60-х. Все это как будто сошло с экрана или наоборот словно именно Детройтом и вдохновлялись создатели игры.
Пожалуй, единственное чего не хватало среди всего этого, так это ядерного убежища. Хотя нет, оно тоже здесь имеется, в самом центре района.
Заброшенные фабрики и заводы — некоторые из них наверняка застали самого Генри Форда, а еще до недавнего времени служили логовом для банд.
Заброшенные склады.
Тот неловкий момент, когда магазин антиквариата сам стал антиквариатом.
Заброшенный универмаг.
Даже Пакман и тот не совсем форэва.
А вот этот мурал (отличный на мой вкус) — посвежее будет.
За брошенными домами — запущенные аллеи.
В некоторых квартала тротуары заросли настолько, что по ним уже не пройти, благо хоть дороги все пустые.
Тротуары вообще уже давно проиграли битву с природой, которая медленно но верно стала вытеснять город из города.
Город поддерживает инфрастуктуру только в районе перекрестков. Здесь коротким отрезкам тротуаров, которые ведут в никуда — всего пару лет, и они уже оборудованы и для колясок и для слепых. На будущее.
А будущее это не так далеко как кажется — на месте участков, которые еще недавно можно было купить всего за несколько тысяч, уже намечено новое строительство.
Заколоченные дома и просто пустые лоты — не ничейные, по большей части они скупаются банками, чтобы позже продать скопом какому-нибудь застройщику.
Например, вот эта гостиница была не так давно продана за… $1.
А эта сейчас выставлена на продажу — за $1.75млн.
Ближе к центру города вместо частного сектора вырастают кирпичные многоэтажки, но степень запустения районов меняется далеко не сразу.
Где-то здесь ко мне вышла женщина, увидев камеру и пожаловалась на то, что в соседней подворотне постоянно бурная активность по ночам — наркотики, алкоголь, иногда стреляют. А у нее до окна вот буквально можно рукой дотянуться. Говорит, полицию вызывала неоднократно, но все без толку. Я объяснил конечно что к городу отношения не имею, но пообещал что как смогу — донесу. Вот, доношу.
Здание профсоюза железнодорожников — заброшено уже несколько десятков лет. В последние годы когда оно было открыто здесь был drive-through банкомат — там где с левой стороны небольшой навес.
Вывеска на здании страховой компании пережила саму компанию.
Michigan Theatre
Наверняка многие видели фотографии старого театра в центре Детройта в котором организовали парковку.
В Гранд Тур здесь еще тестировали машины шумомером — какая громче.
Michigan Theatre на 4 тыс. мест был построен в 1925 году в стиле французского ренессанса. Причем именно на том месте, где была первая мастерская Генри Форда, в которой он работал над идеей серийного автомобиля.
Здание театра было спроектировано в комплексе со смежным 13-этажным офисным зданием, что, в итоге, его и погубило.
К 1967 году театр стал убыточным и весь комплекс был выставлен на продажу. Новый хозяин же был заинтересован лишь в офисных площадях, поэтому к началу 70-х театр пришел в запущение и был закрыт, а в 1977 открыт в качестве парковки.
Я очень пытался туда попасть, но к сожалению из-за повышающейся опасности обрушения облицовки парковку оттуда уже убрали, а охраны офисного здания, которая могла бы пропустить внутрь за небольшое вознаграждение в выходной день просто не оказалось на месте.
Заглянуть внутрь, все же, можно.
Лепные потолки — чек.
Brush Park
На периферии даунтауна есть несколько районов со старыми дорогими домами в Викторианском стиле.
В историческом районе West Canfield, например, их целая улица.
Также несколько сохранилось в районе Brush Park.
Этот район, правда тоже считается одним из заброшенных, хотя местами здесь уже есть новая затройка.
Сейчас в Детройте насчитывается около 78,000 заброшенных зданий.
Более половины из них готовятся к сносу — это почти четверть всей городской застройки.
На месте снесенных домов либо остается зеленая лужайка, либо его заливают бетоном и получается парковка.
Даже заброшенную многоэтажную парковку могут снести и на ее месте закатать никому не нужную… новую парковку. Но когда еще до нее дойдет очередь, не известно.
Нужно ли говорить, что сегодня в городе парковочных мест намного больше чем машин? От многоэтажных гаражей хоть одна польза есть — можно подняться на крышу и поснимать город с высоты.
Вообще что сразу бросается в глаза в Детройте, так это пустые дороги.
За неделю в Детройте я увидел всего 3 или 4 Теслы — после Ванкувера это прямо-таки приятный детокс.
Ну, то есть, не то, чтобы машин не было вообще, скорее они просто редки. А это порождает и своеобразную культуру перехода улиц: “если никого нет — я иду”. Возможно именно поэтому большинство светофоров в городе не контролируемые, а работают по таймеру.
Еще одна культура, поражденная пустыми улицами это вот такие ребята.
Утренний «час пик» на одной из главных исторических улиц — Мичиган Авеню.
И снова постапокалиптический антураж там же
Здесь в большом городе все еще можно увидеть водонапорные башни.
Еще башня на крыше.
Дома с заколоченными окнами так сильно напоминают фотографии из родного Харькова последних двух лет. Только у Детройта не было припизданутого соседа и никакой техногенной катастрофы тоже не было. Как говорит Птушкин, это он «всё сам».
Больше всего не укладывается в голове, что половина небоскребов в даунтауне тоже пустуют.
Иногда вид в центре города напоминает бутафорский даунтаун Нью-Йорка на студии Юниверсал.
А застройка здесь осталась довольно плотная — все-таки, некогда это был 4-й город Америки!
Да еще и в самый разгар моды на небоскребы.
И должен признать что многие из небоскребов, построенных в золотые годы Детройта имеют просто шикарнейшую архитектуру!
Но, пожалуй, круче всех — вот этот, коричневый.
Guardian Building
Построенный в 1928 году для банка Union Trust, сегодня этот 150-метровый небоскреб считается одним из самых ярких примеров стиля ар-деко и является национальным историческим памятником.
Октагональные и вытянутые формы здания чем-то напоминают кафедральный собор, и его так и прозвали — Кафедральный собор финансов.
А на уровне примерно 14 этажа он соединяется с соседним небоскребом пешеходным переходом — Detroit Skybridge (небесный мост, то бишь).
Из 40 этажей лишь несколько отреставрировано и сдается под офисные помещения или мероприятия.
Но вот лобби открыто для публики, более того, там расположено несколько маленьких кафешек и ресторанов.
Собственно, так я его и нашел, можно сказать, случайно когда искал кофейню с хорошим видом. Большой зал старого банка превратили в фудкорт.
Там где раньше были кассиры и клерки, теперь можно купить кофе или тако (выбор небольшой правда), сесть за один из столиков в центре и насладиться просто эпическим интерьером с мотивами коренных американских народов.
Я, например, долго залипал на потолок и на мозайку в конце зала. Прямо не хотелось уходить когда и кофе и круасан уже давно закончились.
Очень хотел прийти еще, но в воскресенье уже не смог попасть сюда — весь зал арендовали под свадьбу, так что можно сказать, повезло что вообще попал.
Кстати, здесь снимали «Бэтман против Супермена» и 4-х «Трансформеров» (Age of Extinction)
Немного на окраине даунтана есть еще одно шикарнейшее ар-декошное ретро-футуристическое здание — гостиница и казино MGM. Точнее с закосом под все это, поскольку здание построено в 2007 году.
Историческое здание округа Уэйн (Wayne County Building) 1903 года похоже на оперный театр. Сравните, например, с капитолием Аляски…
Великий храм массонов
А еще в детройте находится самый большой храм свободных масонов, который так и называли: «Великий храм масонов».
Основанный в 1922 и завершенный в 1926 году, неоготический храм усыпан тамплиерскими образами, мистическими элементами и символами, которые имеют глубокое значение в масонской традиции.
Здесь вот, например, сразу целая куча — и путеводная звезда, и буква G, и летоисчисление по масонскому календарю (A.L, Anno Lucis — лат. год света).
Но вот с обратной стороны храм похож на… тюрьму какую-то, честное слово.
В общем, внутрь я тоже не попал и все по той же причине — был выходной день и внутри проходило несколько ивентов. Не масонских, нет, просто вход в этот день был только по билетам.
В прочем, здесь я хотя бы не расстроился — судя по фото, обстановка внутри относительно простая. Базилика святой Анны Детройтской в этом плане, например, куда интереснее.
Michigan Central
Одно из самых известных исторических зданий Детройта — это центральный вокзал Michigan Central.
В конце 90-х в здании вокзала обосновались криминальные банды, что стало известным когда в 1997 здесь снимали автошоу Top Gear и Джереми Кларксон в какой-то момент оказался под дулом наставленного на него пистолета:
“It’s a long, complicated story but we were trying to do some filming and some people thought we were trespassing on their turf. It was pretty nasty. And this time, 100 yards from where that happened, I was having dumplings in a goose broth.” — Jeremy Clarkson [The Drive]
В здание вокзала можно было зайти раньше и скоро оно снова откроет свои двери для публики, но именно сейчас здесь ведутся активные отделочные работы.
Летом 2024 года таки состоялось торжественное открытие со знаменитостями, концертом, фейерверками.
На восстановление этого исторического здания и транспортной инфрастуктуры было выделено… $740 млн!
Подход к проекту больше напоминает археологический проект нежели архитектурный — $4 млн затрачено на восстановление облицовки потолка, где каждая плитка была помечена с целью возвращения ее на оригинальное место после восстановления.
Перед зданием вокзала разбит парк, в котором скамейки сделаны в виде качелей. Такие еще можно встретить на центральной улице города.
Работа идёт уже 7-й год и на мой непрофессиональный взгляд, конец уже близок.
Благодаря огромным инвестициям в транспортный хаб, бизнесы стали по-немногу возвращаться на Мичиган Авеню. Вообще в городе распространено мнение, что скоро этот район начнет развиваться усиленными темпами и тот кто застолбил за собой место, бедствовать не будет.
Боженька, очевидно, тоже сюда вернулся.
«Believe on…» — никогда не встречал такого оборота, как оказалось, он используется только в архаичном и религиозном контекстах.
Восстановление Детройта началось несколько лет назад, незадолго до пандемии — и началось оно с центра города.
Главная улица, Вудвард Авеню (Woodward Ave.) — та самая, по которой Форд разъезжал на своём первом прототипе и где он открыл свою первую мастерскую уже почти полностью приведена в порядок — чистая, в меру зеленая, все фасады зданий обновленные.
В греческом районе Greektown (не сложно догадаться по флажкам) сосредоточено большинство ресторанов города.
Если позволите применить набивший оскомину эпитет «хипстерский», то Детройт, пожалуй, может дать фору разом и Сиэтлу и Портленду.
Чего стоят одни аллеи между небоскребами, превращенные в пешеходный улочки!
Даже те из них, которые используются только для вывоза мусора по большей части как минимум не засраны.
Во многоэтажной застройке Детройта есть две особенности.
Первая — это огромное количество пожарных лестниц.
То, что обычно представляют в кино в качестве Нью-Йорка, на самом деле, скорее встретить в Чикаго или здесь. А то и вовсе вовсе на студии в Голливуде.
Бывают даже такие вот, фигурные. Правда мне кажется что в кирпичном здании деревянные лестницы сгорят первыми.
А второе — это трансформаторные будки, поднятые на уровень второго этажа. Как говорится, так я узнал что город находится в зоне риска подтопления. Эти трансформаторы появляются вдоль тротуаров как грибы после дождя, незадолго до того, как рядом начинают строить новый дом.
В подворотнях же они карабкаются на стены домов словно плющ.
Новая застройка в центре города. Вместо детской площадки… костерок? Поди еще и газовый. И, опять же, распределительная коробка на курьей ножке.
Довольно современно, не находите?
Архитектурное исполнение многих новых домов наводит мысли о социальном жилье и контейнеров как в Ванкувере.
Хотя такое здесь тоже водится, а в последние годы из них научились так строить, что по готовому результату уже сам черт не разберет из чего оно.
Renaissance Center
Еще одним из узнаваемых символов Детройта (а заодно и видимым чуть ли ни из любой точки города) является комплекс из 7 башен — Renaissance Center.
Построенный в 1977 году на берегу реки Детройт, он был частью плана по возрождению города после событий 60-х годов. Интересно, построили бы его, если бы знали тогда, что проблемы у города только начинаются?
Так или иначе, сегодня здесь располагается штаб-квартира General Motors, отель Марриотт, рестораны, магазины и выставочные центры.
Очень не пожалел что зашел внутрь — из атриума открывается захватывающий вид наверх.
Как минимум здесь есть небольшая выставка машин концерна GM — в основном Кадилаки, Бьюики да Шевроле.
Среди них может быть и не так много легендарных машин, но одна точно имеется…
Но вот найти путь на смотровую площадку, которая по слухам здесь должна быть, у меня не вышло. Насколько я понял, путь туда заказан только постояльцам Марриотта и посетителям весьма претенциозного ресторана на 74 этаже. Но знаете что? Не велика потеря когда есть дрон…
Какой-то такой вид должен открываться с верхних этажей башен.
А что там на другом берегу реки? А там на другом берегу реки — Канада.
Там мой дооом (голосом E.T.).
Прямо через реку от Детройта расположился городк Уиндзор (Windsor, ON).
Underground Railways
До Гражданской войны (1861) в США существовала развитая сеть маршрутов, по которым афроамериканцы, бежавшие из рабства в южных штатах устремлялись в северные города в частности в Детройт. Здесь находились сочувствующие местные, которые помогали им укрыться от преследования и со временем переправиться в Канаду (тогда еще Британскую колонию).
Эту систему прозвали «подземной железной дорогой» (Underground Railways).
«Чтобы никто не догадался…»
Несмотря на название, никаких рельс там не было и система вовсе не обязательно была под землёй.
Но туннели и катакомбы в Детройте все же имелись и здания в центре города, служившие временными убежищами назывались «станциями»; люди, помогавшие в переправке на другой берег звались «кондукторы», ну а самих беглых рабов называли «пассажирами».
У самого города, кстати, тоже было кодовое название — «Полночь» (Midnight)
Этими вратами к свободе в Детройте прошло около 45 тыс. из 75 тыс. бывших рабов, ставших пассажирами «подземной железной дороги». На набережной Детройта сегодня установлен мемориал — Gateway to Freedom или «Ворота к свободе», изображающий 8 афро-американцев, спасающихся от рабства и «кондуктора», указывающего направление на Канаду, через реку Детройт.
Сегодня единственная сохранившаяся «станция» подземной железной дороги находится в подвале Второй баптистской церкви (Second Baptist Church).
Ambassador Bridge
Еще одни ворота в Канаду — уже наших дней.
На момент его строительства в 1929 году, это был самый длинный подвесной мост в мире (его длина — 564 метра).
Это один из самых оживленных пунктов пересечения границы между США и Канадой и, что самое удивительное, мост находится в частной собственности, то есть кто-то получает копеечку от каждой фуры из бесконечно их потока, который проходит по мосту. А они и правда идут едва ли не сплошным потоком.
В небольшом парке под мостом поймали Путина с хвостом мне попался такой вот общественный туалет:
- Он совмещенный — и мужской и женский, ну это ладно
- Он без дверей — и это ладно, такие есть в Нормандии
- Но вот расположение толчка — лицом ко входу…
Дорогие читательницы, с нетерпением жду комментария от вас: насколько сильно вам должно хотеться в туалет чтобы вы воспользовались таким (сам парк, должен сказать, заставил меня быть весьма настороже).
Hart Plaza
А еще прямо на набережной расположилась главная площадь города.
Она буквально напичкана различными монументами, стеллами и памятниками, словно кто-то переиграл в Sim-City.
Тут и «Кулак» — памятник боксёру Джо Луи (Joe Louis).
И фонтан имени Ораса Элджина Доджа (Horace Elgin Dodge) — да-да, это тот самый Додж, который Рэм, Чарджер, Челленджер, или вобще Вайпер.
И переступающая все границы арка «Transcending Arch» (ну в смысле это как-то так и переводится, как переступающая границы арка).
Есть в ней что-то от Звёздных врат, хоть она и не имеет к фильму никакого отношения а была построена в поддержку лейбористского движения.
На входе на площадь — монумент Духу Детройта. В одной его руке стоит семья, а в другой — светящийся шар. Его можно видеть на эмблемах и символах многих городских служб.
Памятник подземной железной дороге, кстати, тоже здесь же.
QLine
Прямо возле Духа Детройта, от одного из бордюров внезапно начинаются… рельсы.
В 1925 году Детройт был одним из первых городов в США, где (на деньги от автомобильной промышленности) запустили троллейбусы. Трамваи (еще на лошадиных упряжках) здесь появились еще 1863 году, а в 1893 году по улицам Детройта прошел первый электрический трамвай. Система просуществовала до 1956 года, пока автомобили полностью не вытеснили их из города. Почти та же история, что и в Ванкувере, кстати. Только Торонто продержался больше 100 лет.
Но 60 лет спустя, когда город стал восстанавливаться, по его улицам снова прошел первый за более чем полвека трамвай, когда в 2017 году открыли трамвайную ветку, которую назвали QLine (от слова Quick, типа «быстрый»).
Я сделал несколько кругов вокруг нового трамвая, пока не понял, что же не так — с ним и вообще с улицей. Оказалось что у него… нет проводов!
Молитвы и проклятия фотографов Мира услышаны? Только посмотрите на голубое небо на Вудвард Авеню!
Дело даже не в том, что нет проводов, а скорее в том, что они то есть, то нет.
В основном на остановках протянуты короткие отрезки контактного провода, всего несколько метров в дину. Когда трамвай останавливается, он поднимает токоприемник и подзаряжает батареи.
Всего на 5-километровом маршруте расположено 20 остановок, так что иметь особо большую батарею совсем не обязательно.
Трамвайные пути проходят по главной улице города и через кампус университета округа Уэйн. На трамвае можно доехать от реки до исторического музея, куда я в принципе не собирался, но как тут не зайти?
Большинство остановок (кроме нескольких самых удаленных от центра) находятся со стороны тротуаров и все они имеют перрон вровень с дверьми трамвая, чтобы можно было легко заезжать и на коляске и с коляской.
Есть мнение, конечно, что такое расположение путей (по краям улиц, а не в центре) препятствует автотранспорту совершать повороты, но я бы мог поспорить, что мешают они не более чем велосипедные дорожки — трамваи хотя бы заметнее чем хрустики.
За пределами даунтауна провода встречаются уже почаще чем в центре.
Вагоны пестрят объявлениями — куда ставить велосипед, а куда собаку, какую кнопку нажать, чтобы потребовать остановку.
Аж глаза разбегаются. Зато на борту есть WiFi.
Стоимость проезда — $2 за 4 часа или $5 за дневной билет и в нее также входит проезд на автобусах. Но по пятницам и субботам проезд бесплатный.
Центральная автобусная станция Детройта. Количество маршрутов и машин на них все еще оставляет желать лучшего.
People Mover
Думаю что QLine меня впечатлил даже больше чем система автоматизированного легкого метро под незатейлевым названием «передвигатель людей»… или «человеческий перевозчик»?
Если что, в Википедии его так и называют «Пиплмувер».
Жителям Ванкувера поезд может показаться больно похожим на Скайтрейн, я и в самом деле откопал на вагоне этикетку «сделано в Канаде», но вагоны совсем крохотные, как будто в масштабе 1:1.5.
Так или иначе, на ряду со Скайтрейном это одна из немногих автоматических транспортных систем в северной Америке.
Проезд в рабочие часы в будние дни бесплатный, в остальное время стоит 75 центов. Оплатить можно любой комбинацией монеток, но если у вас только бумажные купюры, то можно купить жетоны в автомате.
Со 2 января 2024 года People Mover запустил пилотную программу бесплатного проезда на весь 2024 год.
Я не покупал жетоны аж со времен TTC в Торонто — конечно же я с радостью скормил пару купюр автомату, еще и прихватил жетончик домой в качестве сувенира.
Турникеты на станции.
Честно оплатил проезд.
Поскольку People Mover — надземное метро, на каждой станции есть эскалатор наверх. Но следующее фото не ради эскалатора, а ради мозаики! У меня от нее по коже пробежали теплые ламповые мурашки из детства.
Линия People Mover — одноколейная, закольцованная по кругу. Поезда ходят с интервалом от 5 до 8 минут.
На почти 5-км маршруте вокруг даунтауна — 13 остановок.
В принципе можно сеть на поезд и кататься пока голова не закружится.
Это отличный способ посмотреть на даунтаун со всех сторон прежде чем окунуться в него.
С чего я, собственно, и начал своё знакомство с городом, если бы не одно но…
Дело в том, что сами вагоны грязненькие, с замазанными и царапанными стеклами, и со стойким запахом немытой человечины внутри.
Социальнвая реклама в вагоне рекомендует не палить гаджеты, не привлекать внимание раздражающими звуками и быть начеку.
До пандемии короновируса безопасность на линии подкреплялась патрулями транспортной полиции, но после нее на станциях дежурят лишь частные охранные компании.
Во время пандемии работа People Mover и только недавно открытого QLine была остановлена почти на 2 года.
People Mover оказался не только удобным туром по даунтану за 75 центов, а и вполне себе полезным средством общественно транспорта (не в пример Сиэтловском монорельсу). Например, я видел как рабочие с бесчисленных строек в даунтауне пользовались им в обеденный перерыв, да я и сам проехал полгорода на нем, чтобы купить особую, Детройтскую пиццу…
Еда в Детройте
Прекрасно зная ситуацию, в которой находится Детройт я совершенно ничего не ожидал от его кухни. И, как это часто бывает когда не имеешь никаких ожиданий, в результате я был приятно удивлен.
Конечно, Детройт не страна и о какой бы то ни было национальной кухне здесь говорить не уместно, поэтому есть лишь два критерия — это качество ресторанного бизнеса в целом и наличие какого-нибудь фирменного блюда.
Чего я почти совсем не нашел в Детройте (в досягаемости без машины, по крайней мере), так это хоть какую-нибудь местную пивоварню. Все потому что Детройт любит чё покрепче — здесь скорее найдешь частные винокурни где гонят вискарь (отсюда и название райна Corktown, вообще-то — буквально пробковый городок).
Когда, измотанный блужданиями по Корктауну, я заказал пиво в одной из них, мне принесли… два.
На вопрос «кому второе?» мне ответили, что им очень грустно когда посетители пьют в одиночестве, поэтому подают пиво в двух полуразмерных кружках, чтобы я мог чокнуться сам с собой! Ха! Нормально так. Я и чокнулся и обсудил результат съёмки, и еще поспорил о дальнейших планах.
Вот именно о таких деталях я и говорю — это, и чуть больше внимания к интерьеру чем просто сделать ремонт. В Ванкувере привыкаешь к унылым забегаловкам где от Ресторана — только цены.
Еще прямо в центре есть такая вот забегаловка — American Coney Island.
Открытый в 1917 году этот атмосферный ресторан уже больше века предлагает свои знаменитые хот доги.
В Кони-дог (Coney Dog) за $4 помимо совсем небольшой венской сосиски на паровой булочке входит фирменный соус с чили и подливкой, горчица и нарезанный лук. У него даже есть своя страница в Википедии!
Не скажу что прямо умереть, но попробовать — с костковским джамбодогом за $1.50 конечно соперничать сложно, но вполне неплохо.
Главное, что сюда нужно обязательно прийти не из-за хот-дога, но ради атмосферы классической американской закусочной 50-х. Причем аутентичной ее делает не клетчатый пол и не красная железная мебель, а вот этот человек.
Бобби без сомнения душа этого ресторана. Например, как только он принимает ваш заказ, он прокричит его на кухню пока сам идет обратно, иногда может добавить пару своих комментариев по его поводу.
Ну а еще можно сесть за столик на самом углу с отличным видом на все 3 улицы вокруг.
Однако же, фирменное блюдо Детройта это восе не кони-дог, а пицца по-детройтски (detroit-style pan pizza).
У настоящей пиццы по-детройтски — две особенности. Во-первых, она непременно должна быть квадратная. Как мне объяснили, это потому что…круглая пицца — это не пицца по-детройтски. Вот.
А во-вторых, соус должен быть сверху, на начинке, а не на тесте. Ну или сыр должен быть снизу, это уж с какой стороны посмотреть. Предполагаю что причина — та же что и в первом случае.
Пицца в детройтском стиле появилась в 1940-х годах и ее можно найти под этим названием во многих штатах Америки.
Замените пепперони на ягнятину, к моцарелле добавьте фету и шпинат, и запросто получите одну из самых вкусных пицц, что я пробовал (Nikki’s Pizza в греческом районе, рекомендацьон!).
К слову о пицце, компания Little Caesars — известная под собственным брендом, а также дочерними компаниями Domino Pizza и Pizza Hut, а также ставшая прообразом Little Nero Pizza из Один Дома, была основана именно здесь в Детройте.
Ну и нельзя закончить такоооой длинный пост о Детройте, не сказав несколько слов о людях.
Меня все спрашивали когда будет пост про плохой Детройт, как провез ружье через границу и все в таком духе. Но его не будет. На самом деле одно из самых больших потрясений от Детройта было то, что люди на улицах дружелюбные, общительные и в целом намного открытее и приветливее чем в нашем же Ванкувере.
Люди со своими проблемами, но продолжающие улыбаться.
На моде.
Кстати, мисс штата с бойфрендом, на минуточку…
С наступлением вечера атмосфера в городе может немного сгущается, но не более чем в ночном Сиэтле или Портленде.
На выходе из казино, далеко за полночь мне повстречался большой такой парень, под два метра ростом в футболке с надписью «Don’t be afraid of Detroit» — и это именно тот вывод который я хотел бы сделать об этом городе: не бойтесь Детройта.
Но и не теряйте бдительности конечно.
А я как мечтал попасть в Детройт, так теперь мечтаю вернуться сюда еще раз и может быть написать теперь уже про историю Генри Форда, но это уже в другой раз.
Источники
- Wayne State University, Walter P. Reuther Library: The Civil Unrest of 1967
- Historic Detroit: Michigan Theatre
- ENR Midwest: 112-year-old Train Depot Finds New Glory in Renovation
- Guardian Building
- Detroit Historical Society: The Spirit of Detroit
- Visit Detroit: Detroits’ Underground Railroad History & Historical Sites
- The Detroit News: Before the QLine: Detroit’s streetcar history
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.