(Продолжение)
Начало: История. Подготовка. Логистика. Port Renfrew, BC | День 1 | День 2
Ох, третий день — вставать с утра все тяжелее. Зато рюкзак становится все легче легче. Вот он снова полегчал на 380г орехов, два пакета овсянки несколько кусков вяленого мяса и пакетик чая. Хотя все мы понимаем, что по-настоящему вес сбрасывается только после посещения удобств на WCT. Удобства здесь, к слову, — двухэтажные.
Проверяя перед уходом, не забыли ли еду в медвежьей нычке, мы умудрились заблудиться.
Тропа в этом месте по карте идет только по пляжу, но я устремился по тропинке в лес, собирая лицом всю многодневную паутину. И всех повел за собой.
Здесь я ощутил себя не просто в дождливом лесу а в настоящих джунглях — от влажности запотело все — очки, камера. Воздух кажется осязаемым — как когда заходишь в воссозданную тропическую экосистему в каком-нибудь зоопарке. Со всех сторон капает вперемешку роса и пот. За шиворот сыпется не пойми что. паутину с лица уже даже перестал снимать. Тропинку еще можно разобрать, но через кусты уже приходится просто ломиться. Поход в Викином стиле — обожаю.
Только минут через 10, которые показались вечностью, нашелся выход на пляж.
Пляж, кстати, проходим здесь только при отливе (ниже 2.1 м), поэтому, очевидно, лесная тропа либо была раньше, либо используется нетерпеливыми, попавшими сюда во время прилива.
Впереди песчаный пляж уступает место каменистому мысу Кармана (Carmanah Point). Даже не верится что позади всего лишь один километр, на который ушло почти полчаса.
Снова захватывающие открыточные виды.
И снова драматическая смена ландшафта.
Передний план можно менять как перчатки.
Если всмотреться в эти грибообразные образования в литоральной зоне, можно представить как изо дня в день прилив обтачивал камни, но не всегда доходил их верха.
Несколько лестниц наверх утеса ведут как маяку Carmanah Point Light.
Маяк стоит на входе из открытого океана в пролив Хуан-де-Фуко. Написанная над входом дата «1891» знаменует основание маяка, который в то время был деревянной пристройкой к домику смотрителя. Нынешняя башня построена в 1920 году.
Во дворе аккуратно разложен скелет серого кита.
Нет, я видел скелет и побольше в музее, но так чтобы потрогать да необработанный… ууу, махина.
Во всем на маяке видна женская рука и смотрительница сама улыбается в окне. Есть здесь и лабиринт и сад камней в котором прячутся несколько хрустальных шаров, которые иногда выбрасывает море (говорят, это японские поплавки). Найти их почти нереально — их собирают первые кто проходит тропу перед открытием сезона.
Хотя мое внимание все больше привлекает тот берег — нам предстоит идти туда и дальше, дальше, дальше. Впереди несколько километров песчаного пляжа и еще украденные у большой земли приливами острова на следующем мысе — Бонила (Bonilla Point).
А пока же все отмечаются что были здесь.
И я отметился. Мало ли, может потом еще искать будут.
Опасности-то на каждом шагу.
А между тем, с утеса снова приходится спускать лестницами на пляж.
Между 44 и 45 километром на пляже стоит… ресторан — Chez Monique.
Ресторан держит супружеская пара — Питер и Моник Нитом, а также орава Ввуферов (wwofers) — иностранных волонтеров, работающих за еду и крышу над головой. Здесь вам предложат бургер или блинчики за пресловутые $20. За этим добром я не скучаю — наемся на пароме на обратном пути, поэтому уверенно прохожу мимо не поддаваясь соблазну. Да и не хочется портить антураж.
Вид, который открывается сзади, привлекает куда больше бургеров.
И спереди тоже ничего — одноименный Carmanah Beach.
И одноименный же ручей Carmanah Creek с натянутой канатной переправой.
Во время отлива ручей не сильно полноводный — я перешел его вброд.
Всего спустя час после того как мы видели мыс Bonilla Point с маяка, мы уже проходим между каменными кораблями.
И не только каменных — где здесь в радиусе двух километров лежат останки трех кораблей: четырехмачтовая шхуна «Puritan» (1896), барк «Lizzie» (1884) и еще одна четырехмачтовая шхуна «Wempe Brothers» (1901).
Каменные статуи, кажется, вот-вот заговорят.
Приливные бассейны обманчиво спокойны — вдалеке бьются очень высокие волны.
Как бы ни было красиво, все равно большую часть времени приходится смотреть под ноги. Благо, красота встречается и под ногами. Это — экзоскелет морского ежа, например.
И поднимать голову вверх тоже нужно ежеминутно — орлов я насмотрелся на всю жизнь. Ну или, ладно, на два месяца вперед.
На 50-м километре нужно немного подождать: следующий мыс — Ванкувер (Vancouver Point) — проходим только когда море ниже 2.7 м, а отлив начался только недавно.
Пока же можно достать и обнять еду, помассажировать ноги и ждать у моря погоды.
Погода не заставила себя долго ждать.
И теперь, в добавок ко всему, стало еще и жарко идти.
А это — то самое место, из-за которого не пройти если море выше 2.7 м — здесь и сейчас довольно скользко и, кажется, здесь я отбил кусок камеры. Зато еще через пару часов можно было бы пройти где угодно.
Это последняя секция пляжа на сегодня — остается только перейти реку Уолбран (Walbran Creek) в брод.
По утверждению рейнджеров, 53-й километр — середина тропы по времени прохождения. Дальше будет сложнее.
Обстановка в лагере на реке наводит на мысль о болотах впереди.
И они тут как тут — сразу за лагерем тропа уходит с пляжа.
Эта грязь круглогодичная и неистребимая.
Подождите, это еще дождей давно не было.
Болота быстро надоели — так получите лестницы.
Самые высокие лестницы на тропе, высотой с тридцатиэтажный дом, спускаются с двух сторон к мосту через реку Логан (Logan Creek).
Иногда лучше и правда не смотреть вниз.
В секциях — до 60 ступенек. Ощущения от нагрузки напоминают приседания на одной ноге. Но хуже всего — эта наклонная секция когда не понятно — ты вверх лезешь или ползешь на четвереньках.
По возвращении в Ванкувер было непросто отучиться подниматься по лестницам на четвереньках.
Дальше вообще нужно лезть без лестниц.
Здесь наверху тропа начинает напоминать высокогорные альпийские тропы вроде Taylor Meadows по пути на Гарибальди.
Но сходство быстро теряется когда я по колено окунаюсь в грязь, проверяя — лежит доска на дне или плавает на поверхности. Плавала. Но как убедительно!
Еще лестницы, ну конечно, давайте все.
На этот раз они ведут к канатной переправе через Cullite Creek, которую уже не получится обойти.
Там где река впадает в море, стоит лагерь, где мы сегодня будем ночевать.
Проблема только в том, что тропа не идет на пляж. Нет, какая-то тропинка есть, но она ох не простая.
Хоть лагерь оказывается уютным.
И неожиданно многолюдным. Обратите внимание, у нас больше не открытый океан — теперь мы зашли в залив Хуан-де-Фуко и видим берег Олимпийского полуострова штата Вашингтон.
На ужин — то же что и всегда: растворимая вермишель и энергетические батончики с чаем, а на десерт — жареные ботинки и носки на палочке.
Выдалась первая и, вероятно, последняя за все дни на тропе звездная ночь, а у меня едва хватило сил досидеть до темноты.
До финиша осталось всего 17 километров, а я засыпаю здесь под шуршание полевых мышей.
Продолжение следует (День 4)…
West Coast Trail
- История. Подготовка. Логистика. Port Renfrew, BC
- День 1 (0 — 16км)
- День 2 (16 — 42 км)
- День 3 (42 — 58 км)
- День 4 (58 — 70 км)
- День 5 (70 — 75 км)
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.