Благодаря, а может и вопреки перипетиям навигатора в парке Секвойя, немного наверстав на шоссе, а потом потратив все время в мире на ужин в единственной закусочной, которая не отказалась от своего стиля 50-х — In-N-Out Burger, — в Йосемити мы въехали уже ночью.
Скоростной режим теперь 30 миль в час (50км/ч) и на каждом месте где в этом году был сбит медведь, стоит напоминание о его соблюдении, в прочем, особо никто и не гоняет. К тому же, это вполне комфортная скорость для местного серпантина где почти нет прямых участков, но и повороты не слишком крутые. К счастью, GPS на такую скорость здесь и рассчитывал.
Хороший парк, темный. За два часа ночной езды по нему я не открыл для себя совершенно ничего нового. Только, судя по увеличившемуся расходу бензина, дорога вот уже больше часа стабильно набирала высоту.
А потом вдруг лес закончился…
Глядь на альтиметр в айФоне — наш полет проходит на высоте 3000 метров, теперь вы можете отстегнуть ремни безопасности!
В общем-то, всем пользователям Маков парк Йосемити представлять не нужно. Сказал бы что это — пост обоев на рабочий стол вам, но зачем если в стандартных картинках на Mac OS X и так есть подборка отборных фотографий этого парка.
Для всех же остальных… Йосемити — это, прежде всего, один из первых Национальных парков в истории США.
Это первый парк, получивший защиту указам Линкольна на федеральном уровне, но Национальным парком он стал только после присвоения такого статуса Йелоустойну, который находится на границе двух штатов, а у семи нянек, как известно, дитя без глаза.
Перед путешествием сюда я посмотрел 5(sic!) дисков исторической хроники о первых Национальных парках из местной библиотеки, но ничего кроме случайных фактов не могу вспомнить.
Один из таких фактов ни к месту — в каком-то году некий турист выйдя из палатки рано утром получил стрелу в голову: кавалерия гнала индейское племя через долину и те от обиды, чтобы отомстить хоть кому-нибудь, выстрелили в первого встречного. Правда, турист выжил и потом еще не раз возвращался в Йосемити, где получил еще и пулю, уже не помню при каких обстоятельствах.
Название Йосемити происходит от того как одно местное племя (Мивоки) назвали другое (Пайютов) — “yohhe’meti” что означало «да они убийцы».
Еще был здесь такой натуралист — Джон Мьюр (John Muir), который очень любил парк, оставил свою городскую жизнь и стал евангелистом Йосемити, а позже вызвался быть его смотрителем. Так вот он тут все излазил, на каждом камне посидел и сегодня парк обязан ему как своим статусом, так и обширной территорией, которую тот буквально зубами вырывал у штата Калифорния и частных собственников.
Сегодня его именем названа тропа протяженностью 338км, ведущая по горному хребту Сьерра-Невада из сердца парка к горе Уитни перед Долиной Смерти.
Джона Мьюра можно понять — такого величественного вида как здесь я не встречал пока еще нигде. Прости, прекрасная Британская Колумбия, но это факт.
Вот здесь, стоя на обрыве Glacier Point, я бы аккуратно подвел черту под парком Йосемити — у него не так много интересных деталей, но он определенно цепляет своими гротескными композициями.
Кстати, долина в центре парка Йосемити была буквально выкатана полуторакилометровым ледником во время ледникового периода.
Nevada Falls
Водопад Невада высотой 181 м — излюбленное место для походов Джона Мьюра.
Сегодня на его вершину ведет довольно сложная тропа.
Yosemite Falls
Водопад Йосемити удобно находится в самом центре долины (это там, где люди) и состоит из трех частей: верхний, средние каскады и нижний Йосемити.
Верхний Йосемити высотой 440 метров входит в двадцатку самых высоких в мире.
А вместе с Нижним Йосемити (98 м) и Средними каскадами он формирует самый высокий водопад в Северной Америке (746 м). Пятый по высоте в мире.
Bridalveil Falls
Водопад с названием Брайдалвейл («фата невесты») есть в любом уважающем себя месте, богатом на водопады. С удивлением обнаружил что нашего, ванкуверского Брайдалвейла у меня еще нет в блоге, хотя я там был уже раз 10.
Фата невесты в парке Йосемити имеет высоту 188м и, как видно, почти совершенно пересыхает летом. Это одна из причин почему парк стоит посетить весной или поздней осенью.
El Capitán
Эль-Капитан известен как самый большой кусок гранита в мире.
Он возвышается над долиной на 900 метров и очень популярен среди скалолазов. И еще именно здесь Кейт Бениш изобрел бейсджампинг если можно так выразиться.
Вид на Капитана, к тому же, является визитной карточкой парка, хотя не скажу что от него прямо аж кипятком писал за исключением того факта, что вот она, скала с картинки на рабочем столе прямо передо мной.
Half Dome
Другое дело — вид со смотровой площадки Glacier Point на долину, увенчанную еще одним монолитом Хаф-Доум («полукупол») высотой 2,694м, возвышающуюся над долиной на 1450м.
Из долины гора действительно похожа на полусферу:
На самом же деле она больше походит на голову дельфина.
Чтобы зайти на эту гору, выстраивается настоящая очередь, поэтому парковая служба ввела ограничение в 400 туристов в день по пропускам, часть из которых разыгрывается лотерей еще в марте, и 50 штук можно купить за 2 дня до даты подъема.
Это считается одним из самых опасных маршрутов в Америке, унесшим около 60 жизней — кто упал со скалы, кто сорвался с тросов при подъеме или спуске, кого убило молнией, кто-то от сердечного приступа… при такой популярности ничего удивительного.
В долине Йосемити — все об организованном кемпинге. Причем настолько организованном, что забукать здесь в сезон можно только сразу в момент открытия резервации.
В местном буфете — цены как в заправском ресторане, по $20 за порцию чего-нибудь. В местном ресторане… ну вы поняли. При посещаемости парка 3.8 млн человек в год эти заведения не страдают нехваткой клиентов.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.