Первый в мире национальный парк, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — ни один из титулов Йеллоустоуна не опишет его лучше чем три слова — уникальнейшее место на Земле. Не удивительно что идея создать Национальные парки зародилась именно здесь: если не здесь то где?
Йеллоустоун — геологическое чудо света. Эдакий пуп Земли в буквальном смысле: в то время как обычно толщина земной коры составляет порядка 35 км до мантии, здесь же в радиусе 20 км от центра парка, магма подходит всего на 8–10 км от поверхности (и это при том что сам Йеллоустоун находится на плато на 2.5 км выше уровня моря).
Неизбежно вся эта подземная активность находит выход в разнообразном виде в различных частях парка, превращая земной ландшафт в что-то совершенно не от мира сего.
Йеллоустоун преимущественно находится на территории штата Вайоминг, но несколько километров по периметру парка заходят в соседние Монтану и Айдахо. Это 1400 км от Ванкувера, поэтому проще туда добираться за два дня, впрочем, на обратном пути мы воспользовались дополнительным частом от пересечения часового пояса — и покрыли все расстояние махом за 1 день (около 15 часов).
Дорога, достаточно интересная, поэтому и ехать не скучно.
Двух, или даже трех дней все равно не хватит чтобы останавливаться везде где душа того просит.
В средине мая здесь еще не очень много туристов, но даже они могут устроить полутора часовую пробку, поэтому могу только представить что здесь творится летом.
Ну и потом, чем дальше в лето, тем больше вот этого всего:
Погода в это время года может быть очень непредсказуема и прогноз обещал нам дождь, солнце, снег и переменную облачность. На удивление прогноз оказался прав во всем: все два дня дороги были просто через стену дождя; в парке то выходило солнце, то капал дождь, как вы увидите на фото. А ночью и на перевалах шел снег…
Из-за значительного возвышения над уровнем моря, в Йеллоустоне чаще останавливаются в RV-парках, коттеджах или мотелях и гостиницах чем в палатках.
Кабинки — более чем уютны для ночевок (весь день-то вы все равно будете в парке) и одного гостиничного завтрака в городке под названием Граница Штата (State Line, WA) где часы в номере показывают разное время — либо Тихоокеанское, либо Горное время с разницей в 1 час, мне хватило чтобы вспомнить насколько гостиничные завтраки бывают ужасны.
Конечно, гостиница гостинице рознь и уверен что в охраняемой Юнеско как памятник архитекторы гостинице Old Faithful Inn с завтраком никаких проблем нет.
Но обзор этой гостиницы будет в следующий раз и только если вы не будете лениться кликать на рекламу в блоге.
Прежде чем сунуться в Йеллоустоун, просто необходимо отчетливо представлять себе что это вообще место такое — как с целью оценки своих рисков, так и просто чтобы должным образом оценить уникальность этого места.
То, что здесь называют Йеллоустоунской калдеррой — это ни что иное как 70-километровое жерло активного супервулкана. А ровные холмы вдоль горизонта на многих фотографиях в этом посту — это останки стен кратеров от минимум трёх его катастрофических извержений в прошлом.
Всего в парке — более 10,000 объектов гидротермальной активности, 4-х типов: гейзеры, горячие источники, грязевые котлы и фумароли.
Активных гейзеров здесь — более 500 (это больше половины всех гейзеров в мире).
Нижний Гейзерный Бассейн
Lower Geyser Basin
Первая активность парка, которую видишь, заезжая с западного въезда и направляясь к самой известной его достопримечательности на юге — это, так называемый, нижний гейзерный бассейн (Lower Geyser Basin).
Нижний бассейн — относительно спокойный. Многие гейзеры здесь спят годами и преобладают горячие источники.
Celestine Pool — печально известный источник, унесший жизнь 24-летнего калифорнийца в 1981 году, который нырнул в него головой вперед пытаясь спасти собаку товарища. Температура в этом источнике — 84°C.
Больше всего это место запоминается заминерализированным, сваренным заживо лесом.
Серединный Гейзерный Бассейн
Midway Geyser Basin
Гейзеры и горячие источники сливают здесь свою воду в протекающую мимо реку Файрхол (Firehole River, дословно «огненная дыра»).
Летом вода в реке может нагреваться до 30°C — на 10 градусов выше чем в ее истоке, однако же по весне ее не назовешь теплой.
Чего не скажешь о термальных бассейнах всего в нескольких метрах от ее берега.
Кстати, о температуре воды — я был сначала разочарован что температура в самых горячих гейзерах не превышает 93°C — ну что им, сложно было уже до кипятка дойти, что ли. Пока один из стендов не напомнил школьный курс физики: здесь, на высоте 2250м температура кипения… 92.8°C.
На протяжении всей известной истории, Сапфировый Бассейн был самым высоким гейзером Бисквитной долины, но после катастрофического землетрясения 1959 года, он извергся на 38 метров, снеся все, похожие на бисквиты образования по его контуру, давшие название долине, — и постепенно, за 12 лет, затух полностью.
Прямо за Сапфировым бассейном — другой гейзер, извергающийся каждые 8 минут — Драгоценность (Jewel Geyser).
В период с 1932 по по 1935 год (пока не запретили) была такая забава — кидать платочки, перчатки, трусики, лифчики, в общем, всевозможные тряпки в одну отдушину Драгоценности и ждать пока они вылетят через другую во время извержения.
Сегодня же мы даже не ступаем на землю вокруг гейзеров (не говоря уже об опасности провалиться или нарушить хрупкую корку и получить ожог паром) — на территории парка проложены километры и километры деревянных настилов.
Что, впрочем, не помешало одной красавице из новоприбывшего автобуса в обнимку с плюшевым покемоном на 7-ой минуте передышки Драгоценности пошагать прямиком к гейзеру. Ей конечно, на этот раз помешали, но кто ищет тот всегда найдет, я считаю.
После очередного извержения на тропе с полминуты — как в бане и пахнет варенными яйцами.
— О, пахнет вулканом, — сказал младший понюхав свой завтрак (яишницу) по возвращению.
Между прочим, земля здесь в долине — тоже не чернозем, как вы понимаете.
То что выглядит на фото как грязь, на самом деле, больше всего похоже на ощупь на кальциты в пещерах местами покрытые водорослями.
Водоросли же имеют тот или иной цвет в зависимости от температуры воды.
Отсюда и инопланетный пейзаж, все по чесноку, как обещал.
Пожалуй, один из самых крупных в серединном бассейне — Гейзер Утес (Cliff Geyser) извергается всего 12–15 раз в году, но вторичные извержения можно увидеть достаточно часто.
Верхний Гейзерный Бассейн
Upper Geyser Basin
От серединного бассейна можно прямо пешком пройти в верхний. Простая (хотя и не короткая) тропа называется «Континентальный водораздел» (Continental Divide Trail). Это самый главный водораздел североамериканского континента: все воды здесь в долине и к востоку отсюда впадают в Атлантический океан, все что западнее — в Тихий.
Я считаю что пройти по этой тропе стоит нескольких часов — даже в ущерб позднему ужину или ценой заезда на другие достопримечательности, просто потому что именно здесь находится душа Йеллоустона. К тому же, дети просто обожают такие прогулки…
Один из самых известных объектов парка — Источник Утреннего Величия (Morning Glory Pool).
Известен он, правда, не только своей манящей глубиной, но и тем что каждый год персонал парка достает из него несколько килограмм мусора, а несколько раз в истории парка отдушина забивалась полностью, что изменило температуру и химический состав бассейна и позволило зеленым водорослям распространиться вглубь синеющей воронки.
Совершенно сюрреалистично выглядит фонтанный гейзер Гротто (Grotto Geyser) — в клубах пара кажется будто из-под земли вылазит огромная рука с узловатыми пальцами. Этот гейзер извергается примерно каждые 8 часов, на высоту 3 метра.
Конический Гигантский гейзер (Giant Geyser) извергается не так предсказуемо — так, например, мы были здесь в мае 2019 и на табличке было написано что последнее извержение было в марте. В 2018 году он извергался 7 раз, а вот в 2016 — ни разу вообще.
Зато в 2007 году была активная фаза и Гигантский гейзер извергся аж 54 раза. Во время его редких извержений струя горячей воды может бить в небо на высоту 75 метров.
Великий гейзер (Grand Geyser) — самый большой известный гейзер, извержения которого можно предсказать.
После каждого извержения, которые могут достигать высоты 60 метров и продолжаются 9–12 минут, резервуару Великого гейзера требуется 5 часов чтобы снова наполниться водой.
Каменистые склоны вокруг Великого гейзера облюбовали желтобрюхие сурки (yellow-bellied marmot) — грызуны, которые проводят в спячке 8 месяцев в году.
Конический Гейзер Замок (Castle Geyser) — пожалуй, мой самый любимый объект Верхнего бассейна.
Этот гейзер извергается каждые 10–12 часов, 25-метровой струей в течение 20 минут.
Форма этого конусного гейзера и в самом деле напоминает замок с башней.
Гейзерит (кремнистый туф) — это опальная порода (окись кремния), характерная для термальных источников. Он оседает на стоках гейзерных вод и просто раскатывается маленькими шариками вокруг гейзеров.
Когда температура воды в подземной камере достигает 180°C, в ней начинают растворяться силикаты из окружающей ее породы.
При подъеме на поверхность вода остывает до температуры кипения — и силикаты тут же застывают, максимально сужая отдушину гейзера и строя конусный кратер вокруг нее — так образуются конусные гейзеры.
Дальше тропа континентального водораздела выходит к самой известной достопримечательности парка — конусному гейзеру Старый Верный (Old Faithful). Гейзер этот больше всего известен тем что работает как часы — он извергается с периодичностью 65 или 91 минуту, в зависимости от длительности предыдущего извержения (если извержение было менее 2.5 минут, то ждать меньше).
Во время каждого извержения Старый Верный выбрасывает до 32 тонн кипящей воды на среднюю высоту 44 метра. Извержение длится от полутора до 5 минут и, спасибо, инфраструктуре вокруг, на них собираются посмотреть сотни человек.
Artists Paintpots
Совсем в другой мир попадаешь пройдя меньше мили по тропе «Ведра с краской художников (как-то так примерно дословно можно перевести Artists Paintpots).
Другой потому что здесь уже нет бьющих в небо гейзеров и бирюзовых горячих источников, а значит и земля не скована толстой коркой кальцитов — вместо них здесь текут богатые минералами ручьи, булькают грязевые источники и на почве всего этого растут мхи всевозможных оттенков.
Все это превращает долину скорее в палитру художника чем в ведро с краской.
Сами грязевые источники изменяются от сезона к сезону: весной, когда тают снега, идут дожди, — грязь жидкая и поэтому булькает часто но не сильно. Летом же грязь сгущается и пузыри газов выходят реже но с большим давлением, раскидывая по сторонам глину.
Norris Geyser Basin
Пожалуй, мое самое любимое место в Йеллоустоне — если бы была возможность посетить только одно место в парке, я бы, выбрал Бассейн Норриса.
Только посмотрите на эту долину — даже не нужно напрягать фантазию чтобы представить себя на другой планете.
Здесь можно было бы снимать Звездные войны, Хроники Риддика или Звездный десант в миниатюре.
А самое здоровское — что можно пройти на самую средину долины.
С помоста перспектива на этот чужеродный мир резко меняется.
Под ногами стекают ручьями воды от гидротермальных источников.
В зависимости от кислотности и температуры, в ручьях либо будут отлагаться кальциты, либо же будут расти водоросли того или иного цвета.
От красного до зеленого.
От музея, что прямо возле парковки, есть две тропы в разные стороны — в Фарфоровый (этот) и Задний бассейн.
Задний бассейн далеко не такой же увлекательный, но может укрыть ненадолго от толп туристов.
Здесь можно рассмотреть как следует шарики кальцитов (очень похожие, кстати, были найдены на Марсе).
Но, известное дело, в тихом омуте черти водятся — и на этой тропе (совсем недалеко от одного из входов) расположился, ни много ни мало, самый высокий гейзер в мире (90–120м).
Это большая удача увидеть извержение гейзера «Пароход» (Steamboat Geyser) — они непредсказуемы и между ними может пройти до 8-ми лет. Впрочем, извержения не совсем непредсказуемы — их можно спрогнозировать за несколько часов до начала по периодическим небольшим извержениям 4 – 5 метров высотой, как здесь на фото:
В 2018–2019 годах Пароход побил все собственные рекорды, проснувшись в марте 2018 года и извергшись до конца 2019 года аж 80 раз.
Так и не дождавшись извержения, первое что я сделал вернувшись в Канаду (буквально, в два часа ночи, на пути домой, ожидая поезда на железнодорожном переезде) — проверил в интернете, извергся ли он в тот день, когда все эти люди собрались на смотровой площадке.
Да, самый высокий в мире гейзер извергся, но только лишь на следующий день (когда мы были уже в дороге).
Roaring Mountain
Еще одна достопримечательность парка, удобно расположившаяся прямо на дороге — не нужно выходить из машины под срывающийся снег — это Ревущая гора — гудящий, усеянный фумаролями склон.
В начале XX века фумароли были такими громкими что их было слышно за несколько километров, теперь же это скорее просто Шипящая гора.
Может и не самый увлекательный объект в Йеллоустоуне, но считается что здесь магма подходит ближе всего к поверхности. Подумайте только — в 2–3 км под ногами (читай, на уровне море) уже начинается расплавленная порода.
Golden Gate Canyon
Дальше дорога к северной границе парка ненадолго превращается в серпантин и напоминает о том что погодные условия на горной дороге могут быстро меняться.
Каменные образования вдоль дороги тоже меняются — с каждой сотней метров набора высоты. От шестигранных колонн андезита как на Бейкере:
До наклоненных слоев, намекающих на подъем тектонической плиты, так знакомых по местным тропам — от острова Ванкувер до Банфа.
Бесспорно, это одна из самых красивых дорог по которым мне доводилось ездить.
И приводит вся эта красота к еще одному удивительнейшему месту парка — Мамонтовым горячим источникам.
Mammoth Hot Springs
Как и на Ревущей горе, Мамонтовы источники сочатся по склонам большого холма.
Только здесь они заняли все склоны, и по горе проложена система троп — можно подняться наверх, обойти все вокруг и вообще попетлять между ними.
В местных путеводителях можно видеть яркие красочный фотографии этих травертинновых террас двадцатилетней и более давности, где все уровни белеют блестящими на солнце минералами карбоната кальция.
Из травертина построены внешние стены римского Колизея
И дальше они просят обратить внимание на то, как изменился вид террас за несколько десятилетий.
Да, количество воды в источнике поиссякло, но если верить информационным знакам на тропе, то в кои-то веке человек и пресловутое глобальное потепление здесь ни при чем.
Просто источник находит новые пути для отвода воды, старые же могут высыхать окончательно, или неожиданно возобновляться спустя любое количество времени.
При наличии воды, но низкой ее температуре, травертин порастает водорослями и рыжее, точно как в пещерах при попадании даже редких фотонов света.
Пока же террасы радуют глаз самыми разнообразными текстурами.
Снова инопланетный пейзаж в миниатюре.
Из этого выйдет неплохая офисная картина.
На плоской вершине холма — травертиновое плато источника.
Удивительное место, второе мое любимое после бассейна Норриса, впрочем, его можно считать продолжением или более холодным водоотводом от Норриса.
Перед сверкающей всеми цветами горой стоят известняковые памятники активным некогда источникам — «палец дьявола» (Devil’s Thumb)…
… и «кепка свободы» (Liberty Cap). В прочем, в XIX веке местное название у «кепки» было другое — догадайтесь, какое.
С северной границы парка где расположился его главный офис, открывается восхитительный вид назад в лице Мамонтовых источников — представляю как здорово, должно быть, въезжать в парк с этой стороны.
Животный мир Йеллоустоуна
Помимо термальных источников и гейзеров, Йеллоустоун как самый первый и один их самых крупных национальных парков, является и одним из крупнейших заповедников на континенте.
Здесь, в Йеллоустоуне — самая большая концентрация диких животных в континентальных штатах Америки.
И прежде всего — бизонов.
В Йеллоустоуне живет около 5 тысяч бизонов — самая большая популяция в мире.
До того как белый человек ступил на материк, бизонов было около 30–60 миллионов, но к 1884 году осталось всего 325 (24 в Йеллоустоуне). Сегодня благодаря защите, популяция восстановилась до 5 тысяч.
Чаще всего именно бизоны являются причиной часовых пробок на дорогах парка. Вернее, только иногда сами бизоны преграждают дорогу — чаще, все-таки, это люди имели в виду всех кто едет за ними и просто останавливаются посреди дороги чтобы пофотаться.
Некоторые, конечно, получают по заслугам — здесь в Йеллоустоуне естественный отбор работает на высоте.
Так потребовалось всего два дня после открытия парка после COVID-19 чтобы бизон отправил в воздух подкравшегося слишком близко туриста.
Впрочем, попрятаться от бегущего бизона пришлось и нам: даже не потребовалось подходить к нему слишком близко.
Вот этот красавец, резвившийся метрах в ста от парковки вдруг развернулся и побежал в направлении машин.
Пришлось укрываться за ними пока тот вальяжно разгуливал по парковке.
Можно сказать что здесь я прошел естественный отбор поскольку все еще могу заявить что на вкус и цвет бизоны и вапити (elk) разные. Впрочем, такие же как и в Альберте.
Помимо бизонов и вапити в Йеллоустоуне — много волков, гризли и, стоило прожить 10 лет в Канаде и проехать полторы тысячи километров в Америку, чтобы увидеть, наконец, дикого лося.
Закончу, пожалуй, этот, наверное, самое длинный в истории моего блога пост, бизоньей какашкой — почему бы и нет?
Приезжайте в Йеллоустоун — не знаю как на счет увидеть Париж и умереть — не согласен, но прожить жизнь на этой планете и не увидеть ее такой — я считаю недопустимым.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.