На самом краю Земли есть остров, на острове этом, на самом дальнем его берегу нет уже ни цивилизации, ни времени. Самый известный туристических центр здесь — это деревня о 1,876 жителях, в нескольких часах езды от любого городка покрупнее.
Деревенька эта называется Тофино и потому, как она на слуху у каждого здесь, в Британской Колумбии, я был уверен, что это — настоящий город. Но нет, оказывается, в такой глуши на краю света даже небольшой поселок может стать приторной туристической меккой.
Короче, нам с Тофино не по пути и мы поедем в Юклулет — еще меньшую деревеньку, на 1,627 душ — в 40км от Тофино и в 288км от Виктории. Оба городка были соединены дорогами с остальной цивилизацией только в конце 50-х годов, до этого попасть сюда можно было только на лодке или гидроплане.
В Тофино, например, так были рады этому событию, что установили знак на набережной, дескать, «Трансканадская магистраль начинается здесь», но были жестоко обломаны комитетом по строительству, который сказал: «нет, не здесь а в Виктории». А знак так и стоит по сей день.
Ucluelet, BC
На практически вымершем языке индейцев Нутка (сегодня почти никто из индейцев младше 60-ти не знает этого языка) «Юклулет» означает «люди с безопасной бухты».
В то время как об остров время от времени бьются тихоокеанские цунами, порт Юклулета спрятан в заливе внутри залива — действительно, безопаснее некуда. А во время отлива так и вовсе по бухте можно пешком пройтись.
Мы жили в этих самых домиках, на полуострове с окнами на порт — как-то утром у нас под окном проплыл дельфин (правда, я дельфина, если что, от морской свиньи не отличу), а позже в тот же день приходил морской лев и пел печальную песню.
А еще по обмелевшему дну гуляли чернохвостые олени с мохнатыми рогами.
Причем «чернохвостые олени» здесь — официальное название подвида, а «с мохнатыми рогами» — констатация факта.
Обычно на улицах Юклулета никого нет, даже на центральной «площади». Прогуливаясь по пустой вечерней деревушке я будто снова вернулся в Кольвиль в Нормандии.
Еще здесь не водится открытых после 9 вечера ресторанов (вот, в синем сарае — один из немногих баров, работающих после 9-ти), а названия и адреса ресторанов не совпадают с оными на картах и в Yelp, зато совпадают номера телефонов — я так понимаю, что когда у них умирает посетитель, им проще открыть новый ресторан через дорогу.
Мой поздний ужин в Юклулете:
Исторический центр по-юклулетски.
В многочисленных галереях индейского искусства не рассчитывайте выменять что-нибудь на бусики если только у вас бусы не от Monique Péan. Но зато вот вам образчик их архитектурнуго стиля за так.
На фонарных столбах — старый логотип города — дерево, которое вот-вот снесет штормовым ветром, интереснее нового — веб-два-нольного с волной.
Не не думайте, что здесь совсем скука смертная — просто тут тихо и красиво, как и должно быть на краю Земли. А так можно много чего делать: можно сидеть у маяка, высматривая китов, а можно не сидеть.
Можно каячить в заливе а можно не каячить.
Если вы меня спросите, что делать вечером в Юклулете — я вам скажу, что скорее всего у вас будет джакузи на балконе, так вот, используйте ее.
Tofino, BC
Даже находясь уже под боком у Тофино я и знать не знал, что там, по сути — то же самое. Только чуть больше ресторанов с чуть лучшей кухней, больше туристического говнища. А делать все так же нечего, только теперь еще и рядом с другими такими же неприкаянными как вы.
И если в Юклулете хотя бы понятно, что за это получаешь — тишину, уединение, природу и пение морских львов, то философию Тофино я как-то так и не понял.
Местная архитектура.
Чуть интереснее чем в Юклулете, и там и здесь практически вся застройка — деревянная.
Но вы меня не слушайте когда я говорю, что здесь нечего делать — это не в буквальном смысле, а в обычном понимании времяпрепровождения. Так в Тофино проводятся несколько музыкальных панк и ска фестивалей, местные предприниматели предлагают отправиться посмотреть на китов, на морских львов или на медведей. Здесь раздолье для серферов в теплых термокостюмах. Особенно известен Тофино своими зимними турами. Я намекну…
Не догадались? Люди приезжают сюда зимой смотреть на… штормы.
В 1964 году в нескольких километрах от Юклулета прошла цунами, обрушившаяся на соседний город — Порт Альберни — теперь вдоль всех прибрежных дорог натыкано знаков «от цунами убегать в эту сторону».
Вот какие здесь знатные штормы. Мы уже присмотрели пару домиков, в которых шторм должно быть видно прямо из джакузи на балконе.
А еще города Тофино и Юклулет расположены на противоположных берегах вытянутого в ширь полуострова Эзовиста (Esowista) — исторической родины индейцев Tla-o-qui-ah и все, что находится между городами — это земли индейцев а по совместительству эти же земли являются территорией Национального парка Pacific Rim.
Esowista, BC
«Эзовиста» на языке индейцев Tla-o-qui-ah означает «забитый насмерть».
Эту резервацию построили всего два года назад, здесь всё еще дышит свежей древесиной, и как на любом новострое здесь нет деревца толще руки.
Индейский указатель улицы с индейским же названием перекликается с оформлением уличных фонарей — очень здорово.
И дорожные знаки туда же.
Вообще большинство индейских резерваций похожи на цыганский табор. А эта — эта похожа на новый, только что построенный цыганский табор.
Помните маршрут эвакуации при цунами? Так вот, деревня стоит между ним и морем — на всякий случай.
Численность народа Tla-o-qui-aht, проживающего здесь — 160 человек.
Pacific Rim National Park
Все остальные 40 километров между Тофино и Юклулетом покрыты дождевым лесом, к которому в плотную во время самых сильных приливов подстуает море.
В остальное же время это — десяток удивительнейших, не похожих друг на друга пляжей.
Очень красивых, но по-особому.
Красота эта — суровая, какая-то северная, что ли.
От парковок к пляжам идут самые простые и хорошо организованные трейлы на всем побережье — по недавно обновленным мосткам можно буквально босиком дойти от пляжа до самой парковки: где один, а где и два километра .
Ну и, конечно же, вовсе не ради леса мы 3 часа стояли в очереди на паром, полтора плыли и еще 3 часа ехали сюда через весь остров одни посреди темного леса (спасибо добрым людям, которые посоветовали не бронировать места на пароме).
Отправляясь на край Земли мы ставили перед собой одну задачу — сделать то, что давно мечтали и что у нас уже дважды не получалось — сначала на пляже в Уайт-роке а потом и на Тсаввассене. Вике очень хотелось найти «песочный доллар» (sand dollar) — экзоскелет плоского морского ежа.
Однако за всем тем разнообразием, что обитает на пляжах края земли мы чуть не забыли зачем приехали. То креветки пятятся к отступившиму морю и, едва доползя до воды, зарываются в песок.
То, кто-то или что-то намечет икры на целый бутыльброд.
Морские звезды в изобилии…
…гнездятся прямо на актиниях… да, это Британская Колумбия, детка.
Кстати, не пытайтесь отодрать морскую звезду от камня, на котором она сидит — мне просто не хватило силы, но, говорят, если хватит, ее присоски останутся на камне, а оторвется панцирь. Беда только в том, что пищеварительная система ее скорее присоеденена к присоскам нежели к панцирю со всеми вытекающими во всех смыслах этого слова последствиями. Короче, не пытайтесь отодрать морскую звезду от камня, на котором она сидит.
И актиний тоже не пытайтесь отодрать И усоногих (желтенькие на фото внизу). Вообще зачем вам что-то отдирать? Смотрите и проваливайте.
Еще прямо на пляже Combers Beach есть остров с морскими львами — его все знают и на всех картах он обозначен как остров с морскими львами — пропустить невозможно.
Но лучше всего подплыть к одному из таких островов на лодке.
Только так можно хорошо рассмотреть их доминирующего самца.
Вообще в компании морских львов очень здорово до тех пор пока они не начинают ругаться и прогонять — пора, дескать, и честь знать.
Ну и, конечно, здесь есть киты — серые киты — не самые активные, не самые большие но зато местные и круглый год. Иногда транзитом проходят горбатые, изредка заплывают касатки.
справа, предложив исправление. Я быстро все исправлю.